Пар из расширительного бачка, Проблемы с ОЖ в M - E34 - Форум Белорусского Клуба БМВ / BMW Club Belarus forum
Причины неисправности 3. В основном, двигатели перегреваются по следующим причинам. Обычно перегрев дизеля характеризуется выделением пара из пароотводной трубки расширительного бачка.
Долил литр воды за неделю и 0,25 оставшегося антифриза. Первичный, вторичный и т. Жидкость выходит под давлением из стыка нижнего патрубка с бачком. Замена и усердная затяжка хомута несколько снизила течь, но не устранила.
Пробка бачка способна впускать и выпускать воздух. На всякий случай посмотрел уровень и кондицию свежего в принципе масла.
Все ок: уровень, цвет, консистенция : Диагноз и лечение. Обращаюсь к вам комераден. Сам пеняю на выпускной клапан пробки, но в моем представлении ,так сказать, амортизация этого механизма должна была привести к падению порога сбрасываемого давления в бачке, а не к такому повышению, что стыки не выдерживают, и прежде чем я начну её ломать примерно такова судьба половины вещей, которые я ремонтирую B , я хотел бы почитать мнения.
Ответ «если бы ты читал форум, то А что AlexKug говорит? У вас в Питере есть грамотный человек. Так что если сами чего не можете, то он всегда помочь может. А у нас в Ёбурге таких людей нет, так что всё самим приходится ломать. При каком-то условии она начала «писять» едва заметной струйкой, до этого реально стекало как раз на патрубок. Пошел в интернеты искать бачок :. Пробка ликует :rofl:. Мелочь, а приятно.
Rider Mazda tribute 3. Проезжий Кубань. Предупреждение модератора. Проезжий Прочтите пятый пункт правил! С печки надо было и начинать. Svidel Калининград. Вчера столкнулся с подобной проблемой, давило жёстко печка дула горячим, радиатор и шланги горячие не каменные , взял крышку расширительного бачка, надавил отвёрткой на клапан, работает, уплотнительная резинка погибла, поменял вожу запасные с собой от старых пробок , поставил, больше не давит, уровень в норме, не бурлит, не кипит, не кидает.
Другое дело, когда охлаждающая жидкость постоянно куда-то уходит. В таких ситуациях нужно искать протечку, которая может произойти на любом участке охлаждающей системы. В первую очередь, следует проверить состояние шлангов и патрубков. Чаще всего разгерметизация происходит именно на этих участках.
Имеющиеся подтёки хорошо видны невооружённым глазом. Помимо этого, охлаждающая жидкость часто подтекает из-под термостата.
Происходит это по причине износа уплотнительных элементов. Затем следует проверить сальники помпы, прокладки блока головки цилиндров. Также есть смысл осмотреть радиатор на предмет нарушения герметичности корпуса.
В любом случае — утечка антифриза считается серьёзной проблемой, игнорировать которую не стоит ни при каких обстоятельствах.
Обнаружив следы протечек, и заметив беспричинный перегрев двигателя, рекомендуем сразу обратиться в наш автосервис — квалифицированные мастера проведут комплексную диагностику, найдут участок разгерметизации и устранят протечку.
Военная 8б Курчатова Куда хотите записаться шиномонтаж, ремонт, мойка и тд.. Назначение антифриза Для начала разберёмся, что такое антифриз. Признаки утечки Понять, что антифриз утекает из системы охлаждения, несложно. В этом случае, рекомендуем обращать внимание на следующие тревожные симптомы: Из выхлопной трубы идёт белый дым. Этот признак хорошо заметен в тёплое время года. Проблема в том, что поток жидкости через радиатор ослаблен, и часть ее продолжает циркулировать по «малому кругу».
Если вы уверены в диагнозе, смело ломайте термостат, а если нет, включайте печку на максимум, открывайте окна и потихоньку езжайте в ремонт. Как правило, производительности печки хватает, чтобы не перегреть двигатель окончательно.
Если дизель перегревается при высоких температурах окружающего воздуха, как исключение в крайнем случае можно временно снять термостат, заглушить перепускную трубку, соединяющую коробку термостата с водяным насосом. Это легко проверить: откройте пробку радиатора и посмотрите.
При теплом двигателе уровень антифриза должен быть почти вровень с заливной горловиной. Недостаток антифриза может возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, течь в системе охлаждения. Обычно, когда существует течь где-нибудь в моторном отсеке, заведенный двигатель на холостом ходу чуть парит. Если течь в радиаторе отопителя, то есть в салоне, то по утрам сильно запотевают стекла. Во-вторых, недостаток антифриза может быть обусловлен тем, что его "выгоняет". Во всех случаях антифриз выгоняет в расширительный бачок.
Рекомендуем взять за правило, проверяя уровень жидкости в радиаторе, проверять уровень в расширительном бачке. Как известно, антифриз при нагревании расширяется, и избыток "уходит" в расширительный бачок.
При остывании двигателя, когда антифриз "сжимается", в системе охлаждения образуется разряжение, и антифриз из расширительного бачка через специальный клапан в крышке радиатора засасывается обратно в систему охлаждения. Если в крышке радиатора будет дефект, то разрежения в системе охлаждения при охлаждении двигателя не возникнет, а значит, утром холодный двигатель вы будете заводить с полупустой системой охлаждения. Если есть подозрение, что антифриз выгоняется выхлопными газами, можно порекомендовать следующий порядок действий.
На СТО прорыв газов проверяем специальным прибором. Наиболее вероятными местами внешних утечек являются соединения шлангов с патрубками и трубок с бачками радиатора, манжеты водяного насоса, сливные краники, поврежденный радиатор и др. Для устранения подтеканий нужно подтянуть винты хомутиков крепления шлангов, при повреждении шлангов трещины, расслоения, вздутости заменить их. Если охлаждающая жидкость вытекает через дренажное отверстие в корпусе водяного насоса, необходимо заменить уплотнение крыльчатки.
Ни в коем случае нельзя закупоривать дренажное отверстие, так как это выводит из строя подшипники водяного насоса. При испарении антифриза в систему охлаждения добавляют только воду, а антифриз добавляют лишь тогда, когда точно установлено, что произошла его утечка.
Заливать холодную жидкость в горячий дизель нельзя, так как могут образоваться трещины в рубашке блока. Доливать охлаждающую жидкость воду в радиатор перегретого двигателя следует тонкой струйкой и лишь после того, как двигатель немного остынет, чтобы не вызвать появления трещин в головке блока цилиндров или в цилиндрах.
Следует периодически проверять состояние клапанной пробки радиатора или расширительного бачка. Необходимо систематически следить за состоянием всех уплотнений, не допускать течи жидкости из системы охлаждения. Хорошая циркуляция охлаждающей жидкости в системе может не происходить в результате того, что из-за коррозии разрушилась крыльчатка насоса и в двигателе возникает "местное закипание". Проверить действие насоса при работающем двигателе можно, если снять резиновую трубку, идущую в салон к радиатору отопителя, и предварительно определить давление жидкости: если на холостом ходу заткнуть пальцем трубку, то из-под нее должно брызнуть не менее, чем на полметра.
Кроме того, предварительно можно проверить давление, развиваемое водяным насосом. Для этого надо, не снимая резинового шланга, пережать его пальцами кран отопителя, если он есть, должен быть открыт и увеличить обороты. Для очистки радиатора необходимо аккуратно и осторожно очистить его жесткой волосяной щеткой не проволочной и засорившиеся проходы продуть сжатым воздухом в направлении, обратном движению воздуха, вызываемым вращением крыльчатки.
Причиной засорения точнее сужения каналов системы охлаждения и трубок радиатора является образование и отложение на их внутренних поверхностях накипи. Накипь образуется из-за применения в качестве охлаждающей жидкости так называемой «жесткой» воды, которая содержит в своем составе различные соли.
Они-то и оседают на стенки каналов системы. Кроме того система охлаждения может быть засорена ржавчиной, эмульсией и просто соринками. Помимо сужения проходных сечений каналов, накипь резко снижает отвод тепла от стенок двигателя. Рубашку охлаждения двигателя и радиатор при возможности рекомендуется промывать раздельно, чтобы грязь, ржавчина из рубашки охлаждения двигателя не попадали в радиатор.
При этом направление струи должно быть обратно направлению движения воды при циркуляции. Промывать систему охлаждения надо до тех пор, пока выходящая из рубашки охлаждения двигателя вода не будет совершенной чистой. Если в системе охлаждения образовалось много накипи, удалить ее специальным раствором.
Следует также помнить, что эффективность охлаждения двигателя в значительной степени зависит от натяжения ремня привода вентилятора.
При слабом натяжении ремень проскальзывает, при большом — излишне растягивается кроме того, повреждает подшипники генератора и водяного насоса. Если ремень замаслен, необходимо протереть его бензином. При обнаружении порванного ремня и при отсутствии запасного в крайнем случае можно временно использовать кольцо шириной около 20 мм, вырезанное по диаметру из автомобильной камеры.
Если ремень привода вентилятора замаслен, его необходимо протереть бензином. Ремень не должен иметь чрезмерного износа и следов масла, а прогиб должен соответствовать указанному в заводской инструкции по эксплуатации двигателя. Если двигатель оборудован электрическим вентилятором, то одной из причин перегрева может оказаться именно он. Сам по себе вентилятор достаточно надежен и ломается редко, чего, к сожалению, нельзя сказать о системе его управления, к которой относятся температурный датчик и реле.
Принцип работы вентилятора прост: как только температура охлаждающей жидкости поднимается до определенного предела, контакты датчика замыкаются и через управляющее реле включается вентилятор. Если же этого не происходит, то поиск неисправностей необходимо начать с предохранителя. Как правило, на крышке блока предохранителей пиктограммой показано, какой именно отвечает за вентилятор.
Иногда он выглядит нормально, но из-за плохой посадки в гнезде не пропускает ток. Тогда бывает достаточно его пошевелить или подогнуть контактные лепестки. Если же предохранитель перегорел, выход очевиден — замена. Следующий этап — проверка температурного датчика.
