Масса на аккумуляторе
Рукава Быстроразъемные соединения Наконечники рукава Прокладки, уплотнительные кольца Техпластина Хомуты. Аккумуляторы для автомобилей. Клеммы аккумулятора — важная часть всей конструкции аккумулятора. Уплотнитель для кожуха выключения массы. Одним из недугов автомобильного аккумулятора может стать процесс сульфатации.
DIY Car Gadgets. Почему так не стоит делать, см. Такая ситуация, что машиной пользуюсь в основном по выходным, все остальное время она стоит в гараже, при этом зимой за пять дней аккумулятор саморазряжается до такой степени, что машину уже не завести постоянно возникает необходимость подзаряжать аккумулятор, чтобы завестись.
В последнее время это явление начало напрягать, особенно когда опаздываешь, прибегаешь в гараж, заводишь автомобиль, а он никак. В итоге, что же делать?
По началу размыкал контакт с АКБ когда ставил автомобиль, но это неприятно, особенно когда отличный японский автомобиль, а ты там постоянно что-то крутишь, оттягиваешь, подкладываешь, при этом изнашивается контакт, да и вообще начало напрягать. Думай, думай голова … В итоге придумал такую конструкцию — просто, быстро и удобно. Установил данную конструкцию в разрыв «-» так как там были все предпосылки для успешной модернизации минимум вмешательства в базовую конструкцию.
Для этого пришлось всего лишь открутить одну вставку и вставить в разрыв реечный автомат с проводом ни сверлить, ни пилить не пришлось , а самое главное если вдруг в этом отпадет необходимость, можно все вернуть обратно без каких либо следов от данной модернизации например, при продаже авто.
При этом провода крепятся на штатные болты. Здорово, великолепно … И еще, думаю не обязательно брать такой мощный автомат на 63А , можно взять такой с учетом предохранителей стоящих в автомобиле при этом плюсуя, предохранители основных систем работающих параллельно. Как это сделать? Итого цена вопроса ,25 р. ВНИМАНИЕ: Это все лишь мой личный опыт, данные работы должны производить только высококвалифицированные специалисты при предварительном согласовании с заводом изготовителем модернизируемого автомобиля!
Позднее все старые машины за редким исключением их владельцы переделали на минусовую «массу». Ничего сложного в этом не было. Нужно было поменять клеммы на АКБ, изменить полярность у амперметра он находился на приборной панели и показывал зарядку. Чуть сложнее было с радиоприемником. Здесь требовалась разборка, чтобы вывести на корпус прибора минус. Единственная сложная работа заключалась в переполюсовке генератора, но советским автомеханикам и автолюбителям все было по плечу, хотя при возможности старались просто поменять генератор на новый.
Другое дело, что такая возможность была не всегда — обеспечение запчастями в СССР всегда было слабым местом. С проводкой ничего было делать не нужно, так же как со стартером и с электроприводами печки и дворников.
Эти узлы бесперебойно работали при любой схеме подключения. С появлением в России моды на коллекционирование старых автомобилей образовалась обратная тенденция. Владельцы редких экземпляров стараются добиться полной аутентичности и восстанавливают первоначальное электропитание.
Используется такая техника редко, в основном только для участия в выставках и автопробегах. Иногда хозяин выезжает просто покататься, но исключительно летом и в хорошую погоду.
Все остальное время машина стоит в теплом и сухом гараже со снятым аккумулятором. При таких условиях ускоренная коррозия корпусу совершенно не грозит. В современных моделях все чаще используется цифровое управление питанием потребителей тока. Такое решение позволяет увеличить количество электрических устройств, сэкономить энергию, делает систему управления гибче.
Уменьшается количество проводов, что способствует экономии меди, которая стабильно растет в цене на сырьевых биржах. Схему цифрового управления проще всего пояснить на примере управления задними фонарями автомобиля. На них выведены следующие сигналы:. При традиционной разводке в жгуте находится как минимум 5 проводов, по которым подается плюс к каждому из сигналов.
Минусом является короткий кусок кабеля, соединяющий металлическую часть фонаря с корпусом автомобиля. При использовании цифровой схемы достаточно 2-х проводов. По одному — к фонарю подходит плюс. Второй — управляющий.
По нему с центрального блока управления идет сигнал, который принимается блоком на фонаре. По команде он производит коммутацию нужных ламп. Учтите, что качественная масса при цифровой схеме работы еще важнее, чем при аналоговой, из-за большей чувствительности.
Если обычные лампочки при ухудшении контакта продолжают светить хотя могут делать это вполнакала , то цифровой блок перестанет работать. Заметим, что плюс пропадает крайне редко. А вот исчезновение массы — обычное дело. Объяснение у этого феномена очень простое — плюсовые провода неплохо защищены оплеткой, клеммы закрываются крышками, которые препятствуют попаданию влаги.
Прокладывают проводку в наиболее защищенных от неблагоприятного воздействия местах. С корпусом все сложнее. На него попадают брызги воды, конденсируется влага. Каркас состоит из разных частей, соединяемых не только сваркой, но и обычными болтами, тем более стальными, а не медными.
Все эти факторы ведут к большей уязвимости перед коррозией. В большинстве случаев в пропаже массы виновата она. Более редкие случаи — перетирание соединительных шлейфов, ослабление резьбового соединения.
Теоретически восстановить массу нетрудно. Нужно выяснить, какие именно потребители энергии не работают, а затем отыскать точку, где масса присоединяется к корпусу или же соединения отдельных деталей самой массы.
Проблема именно в том, чтобы найти место контакта и проверить его. Лучше всего пользоваться мультиметром с острыми щупами. Прибор легко покажет, есть ли сопротивление между контактом массы и деталью корпуса.
Если есть — соединение нужно разбирать и зачищать. Найти точку контакта бывает непросто. Особенно это сложно сделать в салоне, где приходится снимать облицовочные панели. Точки присоединения массы представляют собой закрученный в корпусную деталь болт или приваренную к ней шпильку.
