Деревянные полы в гараже своими руками, Как и какой пол лучше сделать в гараже
После выставления направляющих вначале в выбранных местах через древесину сверлятся отверстия диаметром 10 мм. Обновляют на предприятиях такую краску не чаще чем, раз в год. Чтобы не опускаться до такого уровня, лучше все же залить бетонный пол.
Для капитального строения он, конечно, не подойдёт. Ну а для человека с финансовыми затруднениями — как раз самое то. Недостатков у такой конструкции, как видите, намного больше, чем достоинств. Снимать слой земли нужно примерно на 20—40 см, а засыпать грунтом поэтапно.
Насыпали 5-сантиметровый слой — утрамбовывайте и затем добавляйте следующую порцию. И так до самого верха. При этом следует предусмотреть лёгкий уклон пола в сторону к воротам. Такой вариант встречается в гаражах чаще всего. Бетон может выступать самостоятельным покрытием или же быть основой под отделку плиткой. При всех своих достоинствах такой пол обладает некоторыми минусами:. Монтировать гаражный пол допустимо из готовых бетонных блоков или производить заливку на месте.
Блоки обладают повышенной прочностью и устанавливаются значительно быстрее, но потребуется заказывать технику для их перевозки и установки. Между ними образуются щели, которые придётся заливать цементным раствором. Пока стяжка будет сохнуть, её нужно постоянно сбрызгивать водой, чтобы придать прочность конструкции. Для получения идеально ровной поверхности используют наливную смесь. Желательно делать финишное покрытие поверх бетонной стяжки, сделанной по всем правилам — так будут устранены мелкие неровности.
Заливать следует с учётом лёгкого уклона в сторону ворот. В строительных магазинах можно встретить наливные полы в ассортименте:. В первых двух случаях можно подбирать разные тона наливного пола и при желании выбрать материал с декоративными чипсами, позволяющими имитировать мраморную структуру, гранитную и т.
Материал этого пола состоит из резиновой крошки и клеящих веществ.
Кроме этого, добавляются модификаторы с красителями. Главный минус такого пола — «боязнь» огня. Применять резиновое покрытие можно в виде плит или рулонов. Желательно выбирать материал с армированием: он намного прочнее. Есть возможность выбора различных цветов.
Укладка резины — процесс несложный, но со временем следует ждать отклеивания краёв. Для особо навороченных гаражей можно приобрести модульную плитку, выложив на полу узор. Используя жидкую резину, удастся получить бесшовное покрытие. Следует учитывать, что оно недостаточно крепкое для гаражных нагрузок. Берите материал с запасом, чтобы в случае повреждения можно было заменить плитки новыми.
Этот материал вполне подходит для выстилки гаражного пола, поскольку отвечает всем вышеперечисленным требованиям.
К тому же выглядит достаточно привлекательно. Минус такого пола — высокая стоимость материала. Можно подобрать и более дешёвую плитку, но такая обычно изготавливается кустарным способом и не обладает нужным качеством. Выложить плитку можно самостоятельно, выбирая нескользкие варианты. Чтобы при устройстве слоев пола в гараже было проще ориентироваться с толщиной имеющегося слоя, их размеры можно отбить на стенах гаража.
Если расстояние от стены до стены небольшое, хватит и этих отметок. Если площадь солидная, в некоторых местах можно вбить колышки, на которых тоже нанести разметку с толщиной каждого слоя. Это намного упрощает процесс. После того, как все слои засыпаны, колышки выдергивают, засыпают лунки песком и трамбуют его хоть тем же колышком. Еще одна хитрость: чтобы в швы между плитками забивалось меньше грязи, песок смешивают с цементом, засыпают промежутки между плитками этой смесью, остатки тщательно сметают.
Потом надо взять пульверизатор и хорошо смочить поверхность, оставить на сутки-двое. Если видите, что где-то есть цемент на поверхности плитки, его лучше сразу вытереть тряпкой. Если он «схватиться» будете долго мучатся. Почему не полить пол из шланга? Потому что капли слишком крупные и оставят рытвины. Из пульверизатора летит скорее водяная пыль, а не капли. И в случае деревянного пола в гараже никаких отличий на первом этапе не будет: надо удалить плодородный грунт, выровнять и уплотнить дно полученного котлована.
Затем на дно модно уложить слой гидроизоляции рубероид, гидроизол, пленка, мембрана , на него слой песка или гравия. Песок и гравий надо утрамбовать, но плотность уже не столь критична, а вот вывести подсыпку «в горизонт» важно — проверяете насколько ровно лежит «подушка» при помощи уровня, но не маленького, а не менее чем метрового.
На эту подсыпку устанавливают лаги — брус большого сечения.
Шаг — не более чем метр. Желательно подгадать так, чтобы колеса автомобиля стояли над лагой или недалеко от нее, а остальные можно распределить как получится. Перед укладкой лаги пропитывают защитной пропиткой от гниения для древесины, напрямую контактирующей с грунтом , а потом обрабатывают антипиренами снижающими горючесть.
От гниения лаги можно пропитать отработкой, но горючесть их при этом только повысится. Так что это не очень хороший вариант, хоть и дешевый. Еще можно использовать шпалы. Они уже пропитаны, но имеют стойкий характерный запах.
Далее, пространство между лагами можно заполнить утеплителем. Лучший вариант — пенополистирол. Он не гниет, на нем не размножаются грибки и микроорганизмы, его не едят мыши. К тому же он не пропускает и не впитывает воду. Одним махом и утепление и гидроизоляция. Толщина слоя — минимум 5 см, но лучше 10 и больше. Если есть еще место, можно засыпать битый кирпич, керамзит.
Эти материалы — не лучший выход, так как они гигроскопичны впитывают влагу. Вместо них можно использовать новый материал — гранулированное пеностекло. Оно в разы «теплее» керамзита, не впитывает воду, имеет не такую уж высокую стоимость. В принципе, можно засыпать между лагами только пеностекло в гранулах или бой. Тоже буде неплохо. Только в любом случае не надо засыпать все пространство, под самые доски. Необходим вентиляционный зазор не менее 5 см. Тогда доски гнить не будут. Поперек установленных лаг настилают доски.
Это обычная обрезная доска толщиной мм. При укладке не старайтесь уложить их очень плотно. Лучше, если между досками останется зазор в мм. На этом все, утепленный деревянный пол в гараже своими руками закончен. Есть вариант «холодного» деревянного пола в гараже — на столбиках. На выровненный грунт насыпают слой гравия, уплотняют. На гравий ставят столбики из кирпичей с таки расчетом, чтобы на них потом укладывать лаги. Расстояние между столбиками — около 1 м.
То есть, если ширина гаража 4 м, то два столбика по краям и два в середине. Так как расстояние между лагами тоже 1 м, то такие ряды столбиков располагаются через каждый метр. Недели через две раствор схватиться и на столбики можно укладывать лаги. На каждый столбик настилают рубероид в два слоя. Его можно заменить на обмазку битумной мастикой дважды. Если высота столбиков получилась неодинаковой, между лагами и столбиками можно укладывать куски древесины, фанеры и других подобных материалов.
Важно чтобы они держались плотно, а лаги были выставлены в уровень. Далее — настил досок пола. Самый многовариантный пол — бетонный. И речь не только о финишной его отделке, но и о том, как его можно сделать. Если говорить конкретно про то, как сделать бетонный пол в гараже своими руками, надо прежде всего отталкиваться от того, какой имеете фундамент. Если это монолитная плита, работы совсем немного. Если поверхность недостаточно ровная, остается залить выравнивающую стяжку, а потом приступать к укладке финишного покрытия.
Если же перепады не превышают 1 см на квадратный метр, можно сразу укладывать любой из подходящих отделочных материалов.
При любом другом фундаменте начало работ совпадает со всеми описанными выше: вынимаем плодородный слой, ровняем, трамбуем. Далее тоже без новостей: насыпаем щебень слоями, трамбуем, общая толщина щебня от 10 см. Следующий слой — песок. А вот дальше — могут быть варианты. Если хотите утепленный пол в гараже, укладываете теплоизоляционный материал. Он выдержит и вес стяжки и машины. Про все остальные этого сказать нельзя.
Можно использовать насыпной теплоизолятор типа керамзита, но он малоэффективен, да еще и влагу впитывает. Тогда под него надо уложить слой гидроизоляции. Лучше — гранулированное пеностекло. Оно и теплопроводность имеет низкую и воду не впитывает.
Обычный пенополистирол пенопласт и минеральную вату использовать проблематично — под весом они могут смяться, что приведет к потере эффективности теплоизоляции. На слой теплоизоляции расстилают пленку, на нее укладывается армирующий пояс. Тут снова два варианта: связать его из арматуры мм в диаметре с шагом 20 см или уложить готовую металлическую сетку проволока от 6 мм с размером клетки 10 см. Если выбираете сетку, ее укладываете внахлест с заходом хоть на одну клетку и связываете между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами.
Все заливаете бетоном марки М более чем достаточно , хорошо выравниваете. Чтобы ровнять бетон в гараже было проще, на нужном уровне выставляют маяки. Это ровные планки — специальные металлические, металлические трубы, в крайнем случае — деревянные планки они далеко не всегда ровные, да еще от влаги их может повести. Их выставляют так, чтобы их верхняя грань была выставлена в один уровень. Расстояние между планками — на см меньше длины правила. Раствор заливают, порциями.
Опирая правило на маяки, его растягивают, выравнивая поверхность. Постепенно заполняется весь периметр. То есть заливать бетоном пол в гараже лучше летом. Но если в этот период слишком сухо, придется стяжку поливать — важно еще и достаточное количество влаги. Чтобы она меньше испарялась, стяжку закрывают пленкой или мешковиной. Если пленкой, каждый раз поливая стяжку, ее надо снимать и расстилать. Если же уложена мешковина, поливать можно сверху. При таких условиях стяжка наберет проектную прочность примерно через 28 дней.
После уже можно двигаться дальше — настилать финишное покрытие.
